День экскурсовода в пушкинский юбилейный год

Друзья мои, 21 февраля мы празднуем Международный день экскурсовода. Этот замечательный праздник позволяет нам говорить о профессии, об экскурсиях и путешествиях. В этом году мы с коллегами по Межрегиональному союзу экскурсоводов мы решили отметить этот день подношением великому путешественнику — Александру Сергеевичу Пушкину, 225-летие которого мы празднуем в этом году.

Мы начинаем этой мозаикой сюжетов, посвященных пушкинским путешествиям, проект «Улица Пушкина». Вы услышите рассказы блестящих экскурсоводов из Орла, Тамбова, Москвы, Красногорска, Самары, Тарусы. Я поучаствовала рассказом о мистификации истории гостиницы Пожарских. Ждите продолжения. А пока предлагаю Вашему вниманию виртуальное путешествие «Были и небыли путешественника Пушкина» https://www.youtube.com/watch?v=yR0qyzx12Z0

Порог нового года: непокоренная крепость, керван-сарай и голубиные башни Мейбода. Часть 4

31 декабря началось мощным впечатлением: перед марш-броском на юг, в загадочный зороастрийский Йезд, мы осмотрели последний памятник Исфахана — пятничную мечеть Джаме. Этот удивительный архитектурный ансамбль создавался поэтапно, с VI по XVIII в. Начало строительства относится к VI веку. Фактически эта мечеть — ровесница ислама в Персии. Чтобы войти в ее врата, надо было пройти через довольной шумный и грязный рынок, который местные жители называют «афганским». Идешь через узкие переходы, мимо пестрых прилавков с дешевыми тряпками — и вдруг тебе предстает такое!

От древнейшего периода сохранилась крытая галерея «шабестан», колонны и своды которой поразили нас мощью и сдержанностью Они монохромные, покрытые резьбой и лепниной. Несмотря на яркость и праздничность архитектуры более позднего времени, в этих колоннах и кирпичной кладке чувствовалось мастерство, лаконизм и в то же время изысканность производимого впечатления.

Композиция мечети — двор, окруженный четырьмя «айванами» — сводчатыми помещениями с тремя стенами, а четвертая отсутствует, благодаря чему айван открыт во двор. Сочные айваны, украшенные изразцами и пластичными рельефами созданы в XIV веке. Этот сложившийся в знойной Персии тип мечетей встречался нам повсюду.

Об этой мечети можно было бы писать и рассказывать долго, она осталась олицетворением древности и многослойности исламской архитектуры. Там мы совсем потеряли головы от синдрома Стендаля… и потеряли (а потом нашли) двух наших спутниц. И немудрено. Восток — дело тонкое. И таинственное, магическое. Он манит, но иногда вдруг оказывается миражом

От Исфахана путь наш лежал в Йезд через город Мейбод, а это весьма приличное расстояние — 310 километров. Дороги в Иране неплохи, но в Мейбод мы прибыли к позднему обеду. Зато обедали в историческом керван-сарае времен Шаха Аббаса I, который стоит на древнем караванном пути. Сводчатое просторное помещение, заглубленное в землю метра на четыре — для прохлады — принимало путников в средние века. А сейчас этот керван-сарай — одно из лучших туристических мест для трапезы.

Неожиданно для нас это путешествие получилось ярким и незабываемым по гастрономическим впечатлениям. Основа иранской кухни — местный рис, мясо (баранина, говядина), птица, реже рыба, овощные приправы и соусы. В разных частях Ирана мы пробовали изумительные региональные блюда, но названия их я не воспроизведу. Быть может, в следующий раз. Запомнила и даже повторила дома одно блюдо из ресторанчика в Пасаргадах, расскажу вам о нем позже.

Город Мейбод глинобитный, как будто выжженный солнцем, на вечернем солнце розовый, очень колоритный, но как-будто сонный. Туристов здесь почему-то не ждали. Мы успели заглянуть в циклопический коммунальный холодильник-ледник «яхчал», в котором держали продукты жители нескольких улиц. Лед в нем удивительным образом сохранялся до конца лета, хотя даже в декабрьский вечер температура воздуха была около 15 градусов. Охлаждали мощное подземелье знакомые нам башни-багдиры. Привозили лед с близлежащих гор и складывали его в огромные конусовидные подземелья, между слоями льда укладывалась солома и послойно продукты, предназначенные для замораживания. Ледяные ямы, известные как «яхчал», были одним из самых древних холодильников, известных человечеству

Обежали по периметру уже закрытую крепость Нарын-кале (многие музеи имеют 2-3 часовой дневной перерыв и довольно рано (зимой в 16-17) закрываются. Наш гид пытался удержать билетера на месте хотя бы на полчасика. Увы…

А крепость, между тем, памятник ЮНЕСКО, стоит на склонах, поросших гранатовыми деревьями. Желание обойти ее по узким глинобитным улочкам, примыкающим к стенам, возникло спонтанно: хотелось рассмотреть крепость в разных ракурсах. Переулки заманивали нас, плелись, открывая экзотические виды. На каком-то перекрестке сидела старуха с клюкой, где-то был слышен металлический стук, как будто кузнец бил по наковальне, где-то слышна была музыка. Казалось, мы в восточной сказке, которую рассказывает Шехерезада. Найдем ли выход из лабиринта переулков? Или вдруг попадем в совсем другой мир и окажемся его пленниками?

Интуиция путешественников вывела нас на исходную точку, к автобусу. Может быть, это таинственное путешествие по глинобитным переулкам было метафорой нового года?

И последним чудом Мейбода была… голубятня. Прекрасное сооружение с четким модернистским ритмом выемок, графичным интерьером было предназначено весьма прозаично для производства помета — ценного органического удобрения. Поэтому гнезда устроены на плоскостях стен с уклоном внутрь. Каждая голубиная пара гнездится в одной и той же ячейке, как выяснили орнитологи.

Наступала южная ночь… В небе сиял молодой тонкорогий месяц.

До Нового года оставалось несколько часов и примерно 60 километров. Мы отправились в Йезд. Ждите продолжения..

Армянский квартал Исфахана. Часть 3

Чуть больше месяца прошло с окончания нашего персидского путешествия, а впечатлений так много и они не бледнеют! Мне трудно выбрать лучшие фотографии и лучшие сюжеты. И в их числе было, конечно, наше посещение Армянского квартала Исфахана, Новой Джульфы. Как возникло крупное армянское поселение в окрестностях персидской столицы?

В 1603 году шах Аббас I, соперничавший на северо-восточных границах с правителями Оттоманской Порты, решил вывести из пограничных армянских территорий искусных торговцев и ремесленников. Они подвергались религиозным гонениям со стороны оттоманов и это переселение давало им относительную безопасность, а кроме того опустевшие земли становились безжизненными и сложными для завоевания и затрудняли экспансию Порты на восток. Несколько десятков тысяч армян по указу Аббаса тронулись в долгий и трудный путь в центральные провинции Персии. В окрестностях Исфахана в 1606 году шах выделил им земли и позволил поселиться компактно, сохранять свою религию, не переходя в ислам. Поселение на берегах реки Заяндерад унаследовало от армянского города Джульфа название и стало Новой Джульфой. Из примерно четверти миллиона переселенцев здесь осело около 20 тысяч. Сейчас оно вошло в состав Исфахана. В музее Армянского квартала мы рассматривали шахские фирманы, дорожные сумки, с которыми двигались на юг переселенцы и сам маршрут, который оказался для многих губительным.

Сердце этого квартала — армянский собор Ванк, который сочетает черты персидского, армянского и западноевропейского искусства. Он был построен между 1614 и 1655 гг. В 2014 году отмечалось 350-летие собора. Эклектично, и в то же время очень живописно, выглядит интерьер собора: в нем сосуществуют персидские изразцы, изящные орнаменты с путти и сцены Священного писания, выполненные в основном, по сюжетам европейских гравированных Евангелий.

В ограде собора установлен памятник геноциду армян 1915 года. У его стен покоятся архиепископ Давид, основатель собора и Хачатур Кесараци (1590 — 1646), создатель первой типографии в Персии В музее при соборе много рукописных и печатных книг, предметы быта, богослужебные реликвии.

Вокруг собора собираются члены армянской диаспоры, во дворе мы увидели семьи с детьми, ярких красивых женщин без головных уборов. Здесь мы ощутили себя не в экзотической, но чужой стране, а немножко дома. Во дворе стояла рождественская ель, люди собирались к вечерней службе.

Армяне прижились в Персии, сохраняя свою идентичность. Армянские фамилии встречаются в названиях исторических домов, владельцев ковровых фабрик. В Кашане мы жили в гостинице, устроенной в комплексе исторического дома армянской семьи торговцев коврами.

Армянская торговая корпорация играла важнейшую роль в международной торговле Персии с Европой, Московским царством. Кстати, один из тронов коллекции Оружейной палаты был подарен царю Алексею Михайловичу армянскими купцами Исфаханско-Джульфийской торговой компании. Эта компания имела монопольное право на торговлю шелком. В 18 веке из Новой Джульфы в Москву прибыл армянский купец Игнатий Францевич Шериман, а впоследствии Иван Лазарьян (1735, Новая Джульфа — 1801. Петербург), которого мы знаем как графа Ивана Лазаревича Лазарева. Первый налаживал шелкоткацкую фабрику в петровское время в Москве, а второй продолжил шелкоткачество во Фрянове под Москвой, основал институт восточных языков в Москве в Армянском переулке. Сейчас в этом здании располагается посольство Армении в Российской Федерации.

Прогулку по Армянскому кварталу Исфахана мы завершили в уютной кофейне, где нас приветствовали музыкальным сувениром, неожиданным, но приятным: бариста включил мелодию Раймонда Паулса «Миллион алых роз». Удивительное было ощущение: 30 декабря, сияет солнце, +18, во дворе красуется рождественская ель, мы в Персии, звучит знакомая с детства мелодия…

Продолжение следует…

Половина мира — в Исфахане. Часть 2

«Половина мира в Исфахане», — говорили люди на востоке. Мы провели в этой половине мира всего дня и две ночи. Останавливались в отеле Аббаси, некогда роскошном, 5*-ном. Он построен заново на месте старинного караван-сарая, приюта для путешественников, в середине XХ века по проекту французского архитектора Андре Годара. В это отеле снимали старую экранизацию фильма «10 негритят» 1974 года по детективу Агаты Кристи. В отеле нас радовал очаровательный внутренний сад с цветущими розами и журчащими фонтанами (в последние дни декабря). Надо признать, что наши номера были очень «уставшими» от многочисленных путешественников, хотя общественные пространства отеля до сих пор великолепны.

Отель был полон накануне Нового года путешественниками из Китая, России, иных стран. Персонал отеля украсил лобби рождественской елкой и забавным плакатом. в

Расположение отеля рядом с дворцами шахов Аббасов, великолепными мечетями и восхитительным рынком было очень удобно для экскурсий, прогулок и шоппинга.

Не буду погружать вас в глубины истории Исфахана, поражающей многослойностью и древностью. Очень коротко: поселение на его месте существовало со времен палеолита, а в империи Ахеменидов (7 — 4 вв до н.э.) он был известен по именем Аспанданы. Это слово восходит к древнеперсидскому слову «армия» и когда-то был одной из столиц кочующего ахеменидского двора. В Исфахане побывал наш соотечественник тверской купец Афанасий Никитин. В XVI — XVII веке Исфахан переживал свой золотой век при шахах Аббасах. При них Исфахан был столицей Персии вплоть до 1722 года, разорения города афганцами. В XVII веке в Исфахане проживало более 600 тысяч человек, он был средоточием разных культур, звездой востока — были ли в то время в мире города, способные соперничать с ним?

Воплощение величия Исфахана — площадь Накш-э Джахан, вторая по размерам в мире площадь (первая — Тянь-ан-Мин в Пекине). До исламской революции — площадь Шаха, один из объектов ЮНЕСКО в Исфахане. Вот такой эту площадь увидел голландский путешественник в начале 18 века и мы в 2024 году:

На площади рядом располагаются шедевры севефидской архитектуры мечети Имама и Шейха Лотфоллы , дворец Али Капу. Они были построены в XVI -XVII вв. по периметру грандиозной площади, окруженной торговыми галереями исторического исфаханского рынка. Вид с террасы дворца Али Капу, построенного в конце XVI века при шахе Аббасе I:

Название дворца переводится как «высокий въезд» или «Высокие ворота». Дворец был церемониальным и был предназначен для приема поданных, союзников, дипломатов, гостей. Его главная задача — произвести впечатление. И ему это удается. Шестиэтажное здание с террасами — грандиозное и массивное, но и воздушное благодаря террасам.

Залы дворца обладают удивительной акустикой, даже разговор шепотом был слышен в любой части зала. В своды вмонтированы специальные голосники. В парадном зале дворца мы увидели изображение иностранцев, которые бывали гостями шахского двора.

Бывали здесь и посольства из Московии. В 1614 году ко двору шаха было направлено посольство во главе с Михаилом Тихановым.  А в 1653 году ко двору шаха Аббаса II прибыло русское посольство во главе с Иваном Лобановым-Ростовским. Московитские послы просили у Аббаса I и II денег в долг, а от московитов добивались территориальных уступок, в частности, Астрахани. О персидского шаха в подарок Михаилу Федоровичу было прислано тронное кресло и слон 🙂

Напротив дворца восхищает совершенством форм и отделки купол мечети шейха Лотфоллы, названной так в честь тестя шаха Аббаса I, ливанского шейха и ученого. Мечеть строилась 18 лет и была завершена к 1604 года. Купол украшен тонкими арабесками, плетущимися по ярким изразцам. Из керамики изготовлены витые колонки, сталактитовые михрабы — эта мечеть как энциклопедия применения архитектурной керамики! В куполе размещаются изящные металлические отверстия с решетками, устроенными для вентиляции и освещения. Эта мечеть без минаретов — верх изящества и красоты, памятник ЮНЕСКО.

Конечно, фотосессия в этих голубых, золотых, зеленых сводах была неизбежна.

По продольной оси площади располагается мечеть Имама, строительство которой начали строить в 1611 году, при Аббасе I, а окончили при его преемнике. Высота купола мечети 52 метра! В центре купола мечети есть точка, от которой звук усиливается и распространяется без каких-либо технических ухищрений. Мы слушали чтение аята и восхищались красотой и силой звучания. Слева и справа от мечети медресе и уютные сады. Во дворе этой грандиозной и безлюдной днем мечети мы почувствовали себя как в декорациях «Белого солнца пустыни» .

В отделке этой мечети мастера использовали новый способ изготовления изразцов, который значительно ускорил процесс. Привлекли наш интерес еще и панели из мраморовидного оникса. Такой материал один из Аббасов прислал в подарок Благовещенскому собору Московского Кремля.

.

Нагулявшись по памятникам Исфахана, вечером мы любовались видами древних мостов и куполов. Голова кружится от концентрации красоты, синдром Стендаля проявляется не только в Италии, но и на востоке. Продолжим наши прогулки завтра.

Персидские мотивы: от Кашана до Шираза. Часть первая

Новогоднюю неделю мы провели в необычайном путешествии по экзотичной Персии, нынешнему Ирану. Проехали часть пути тверского купца Афанасия Никитина 1468 — 1469 года за три моря. Он описал этот путь в своем «Хожении»: » А я пошел в Дербент, а из Дербента в Баку, где огонь горит неугасимый; а из Баку пошел за море – в Чапакур. И прожил я в Чапакуре шесть месяцев, да в Сари жил месяц, в Мазандаранской земле. А оттуда пошел к Амолю и жил тут месяц. А оттуда пошел к Демавенду, а из Демавенда – к Рею… Из Рея пошел я к Кашану и жил тут месяц, а из Катана – к Наину, а из Наина к Йезду и тут жил месяц. А из Йезда пошел к Сирджану, а из Сирджана – к Тарому, домашний скот здесь кормят финиками, по четыре алтына продают батман фиников. А из Тарома пошел к Лару, а из Лара – к Бендеру – то пристань Ормузская. И тут море Индийское, по-персидски дарья Гундустанская; до Ормуза-града отсюда четыре мили идти».

Интересно, что полтысячи лет назад наш соотечественник прошел дорогой, которая стала частью главного туристического маршрута современного Ирана. Кстати, сейчас в музее Востока проходит выставка «За три моря. Странствия Афанасия Никитина», посвященная 555-летию этого выдающегося путешествия, рекомендую посетить ее

Подвига Афанасия Никитина мы, конечно, не повторили. Вместо нескольких лет мы путешествовали чуть больше недели, без лишений и печалей. В Тегеран и оттуда нас доставил комфортабельный самолет, а около тысячи километров по стране с севера на юг мы проехали на сверхкомфортабельном автобусе. В туризме я с прошлого века, но таких чудес не видела: автобус туркласса Scania на 45 мест c 25 сиденьями, как в бизнес-классе самолета, с широкими расстояниями между рядами и сидениями, устланный коврами, с прекрасно работающим кондиционером, микрофоном. Любезный водитель баловал нас кофе и чаем на долгих остановках. Путешествовали, как шахи или, как минимум, его визири 🙂

Переезды между городами Тегеран — Кашан — Исфахан — Йезд — Шираз составляли по 200 — 380 километров и укладывались в 3-4 — 5 часов с остановками на осмотр достопримечательностей и обеды. Дороги в Иране достаточно хороши, на некоторых участках автобус развивал разрешенную скорость до 110 километров в час. Между городами существуют пункты контроля скорости, которые туристические автобусы обязаны проходить, чтобы не превышать ее. 

Ночевали мы в отелях и в гостевых исторических домах, переделанных под отели. Это замечательный по комфорту и гостеприимству тип домов. Снаружи они выглядят суровыми и аскетичными, но внутри это настоящий эдем: в центре каждого дома располагается бассейн, с тихо журчащим фонтаном, обсаженный гранатами или кипарисами. Первый такой дом семейства Манучери в Кашане поразил нас наповал в первый же вечер.

А по периметру располагаются жилые комнаты — сейчас гостиничные номера — с разноцветными стеклышками окон, мозаичными зеркалами, нишами со светильниками, коврами. В центре каждого внутреннего прямоугольника построек мы встречали айван — сводчатый зал, открытый одной стеной во внутренний двор. В одном таком айване мы встретили новый 2024 год. Звездное небо, волшебно подсвеченные своды и окна, плодовые деревья, журчание фонтана — восточная сказка, да и только.

Подобные исторические дома эпохи Каджаров мы осматривали и в качестве музеев. Это кашанские дома семейства Аббасиан 1810-х годов и Боруджери 1870-х годов. Схему подобного дома Вы можете рассмотреть здесь:

Представитель семейства Аббасиан — знаменитый торговец коврами Хадж Мухаммед Ибрахим нам интересен еще и тем, что привез в Персию русские самовары, которые покорили персов. Впоследствии персы начали производить собственные самовары, до сих пор очень распространенные и употребляемые. Ворота домов снабжены «женскими» и «мужскими» ручками, которые издают разный звук при постукивании о дверь. И по звуку хозяева определяли, кого посылать открывать двери: мужчину или женщину.

Эти дома — образцы иранского жилого ансамбля, который включал «впадину сада», помещения для гостей, отдельно для близких и женщин — Андаруни и Бируни, обширные подвальные жилые помещения, которые благодаря вентиляционным башням-багдирам охлаждали подземные части домов, в которых лгче было перенести летнюю полуденную жару. Нарядные айваны этих домов поразили нас и зеркальным мозаичным декором, и живописными фризами, и сложными изящными сводами.

Иранские бадгиры-ловцы ветра — вентиляционные башни, охлаждавшие и увлажнявшие воздух благодаря подземным резервуарам воды и воздушной тяге. Такие бадгиры встречаешь в жарком Иране повсюду. Ведь даже в январские дни температура днем была +14 — + 18.

Январское солнце пробивалось через разноцветные стекла окон и давало ощущение такой радости и яркости!

Передаю его вам и обещаю продолжить свой рассказ.

*Все фотографии принадлежат автору блога и не могут быть использованы без его ведома и разрешения

Как экскурсия стала фильмом: «Замоскворечье Ивана Шмелева»

2023 год отличился многочисленными юбилеями: 150 лет со дня рождения великого композитора С.А. Рахманинова, великого певца и артиста Ф.И.Шаляпина, выдающегося архитектора А.В.Щусева. Но и в этом блестящем соседстве юбилей писателя Ивана Сергеевича Шмелева был заметен. Дом русского зарубежья проводил цикл мероприятий под общим названием «Шмелевиана»: конференции, концерты, выставки, экскурсии. Уроженец Замоскворечья, потомок гуслицких крестьян-старообрядцев, купеческий сын Иван Шмелев знал Москву изнутри: пореформенный город создавали его предки. Прадед и прабабушка держали кирпичный завод, дед был депутатом Московской судоходной депутации, сборщиком Мытного и Скотопригонного дворов, брал плотницкие подряды, отец выстроил и содержал новые городские Крымские бани, украшал город к праздникам и даже строил трибуны к открытию памятника Пушкину в 1880 году. Иван Сергеевич воспел Москву своего детства как утерянный рай, работая над московскими текстами в эмиграции. Несмотря на сложные перипетии его судьбы, в книгах о Москве с каждой страницы, каждой строки изливается любовь к родному городу. За это Шмелева любят читатели, краеведы, москвичи. Я много лет провожу экскурсии, посвященные его жизни и творчеству

После моей майской экскурсии, посвященной писателю, мне предложили перевести монографическую экскурсию, посвященную Шмелеву, в формат видеофильма. Жанр видеоэкскурсии значительно отличается от обычной экскурсии: появилась возможность преодолеть значительные расстояния в рамках одного часа, показать мосты, панорамы, включить костюмированные сцены.
Прошли три премьеры, зрители тепло отзывались о фильме. Наконец, Дом русского зарубежья выложил видеоэкскурсию, посвященную 150-летнему юбилею Ивана Сергеевича Шмелева — «самого распрерусского из русских писателей», по выражению А.И.Куприна.

Съемки длились с конце июля по начало августа: мы ловили солнечную погоду, прятались от летних ливней, выгадывали «окна» в плотных рабочих графиках съемочной группы и моем. Во время съемок нас ждали неожиданности.
В фильме множество визуальных перекличек с текстами писателя, которые звучат в исполнении — неожиданно для всех нас — звукооператора Романа Кулакова. Режиссер и оператор Артем Леднев с любовью увидел Москву шмелевскую сквозь ткань современного города. Съемочный процесс был очень творческий и интересный.

Благодарна Фонду наследия русского зарубежья, сделавшего возможной эту работу, и лично Татьяне Вячеславовне Марченко, доктору филологических наук, руководителю программ Дома русского зарубежья, за предложение превратить экскурсию в фильм.

Приятного просмотра!

Архитектор А.В. Щусев и художник М.В. Нестеров — история дружбы

В 1903 году художник Михаил Нестеров был приглашен расписывать церковь св. Александра Невского в грузинском курортном местечке Абастумани. Церковь была построена по воле наследника российского престола — цесаревича Георгия Александровича, болевшего чахоткой и постоянно жившего на этом высокогорном курорте. Церковь была построена по проекту архитектора Симансона из местного камня охристого цвета. Я писала об истории ее строительства и росписях в предыдущих публикациях. Мне посчастливилось дважды побывать в этой церкви недалеко от Боржоми.

Как заметил М.В.Нестеров, Симансон был талантливый художник, но плохой техник. Купол церкви протекал, сырел и это мешало росписям. Маститый архитекторы предлагали сложные и дорогие пути решения. Нестеров пригласил Алексей Викторовича Щусева, молодого архитектора, с которым познакомился в Киеве в 1902, для консультации. В воспоминаниях он описал скорость и эффективность решения проблемы:

» Дело оказалось легко поправимым. В куполе до и после перекрытия его вокруг креста оставалось пространство достаточно большое, чтобы через него дождевая вода и талый снег могли проникать внутрь и впитываться в пустотелый кирпич. В нем теперь скопилось много воды, она давала сырость, мешавшая росписи церкви.

Щусев своим молодым чутьем скоро напал на причину всех бед и предложил прежде всего выпустить накопившуюся воду, пробив пустотелый кирпич внутри купола. Затем, заделав пробоины кирпича, он приказал сделать воронку из красной меди, плотно облегающую стержень креста, и залить свинцом. Таким образом, доступ влаги в купол был прекращен.

Задача была выполнена прекрасно. Купол начал мало-помалу просыхать и скоро стал пригоден к росписи. То, что долго не могли сделать опытные архитекторы, легко удалось достичь талантливому молодому их собрату. Щусеву церковь и ее роспись понравились

.

Пробыв несколько дней, он уехал в Киев, где под его руководством шли работы по орнаментации лаврской Трапезной церкви».

Великий князь Георгий Михайлович в Ялте расспрашивал Нестерова о перепетиях со сводом Абастуманского храма, предполагая, что работы по его ремонту стоили не меньше полутора тысяч рублей, однако художник предъявил счет на от немца-слесаря на медную воронку и заливку свинцом всего на 75 и порекомендовал Щусева для отделки ялтинской церкви в грузинском стиле.

Сотрудничество художника и архитектора продолжилось в Сумах, Натальевке. В 1907 году Нестеров порекомендовал Щусева великой княгине Елизавете Федоровне для постройки Покровского храма Марфо-Мариинской обители. Это шедевр неорусского стиля, для которого Нестеров создал росписи и иконы на меди.

Щусев стал крестным отцом Алеши Нестерова, сына художника. Их дружба воплотилась и в Болшевском доме священника, писателя, театроведа, педагога С.Н. Дурылина. Дом был построен с использованием деревянных конструкций сносимого в 1937 году Страстного монастыря. Проект этого дома, по информации сотрудников музея, принадлежал другу Дурылина — А. В. Щусеву. Деревянный дом в плане напоминает трехнефную базилику с эркером-апсидой.

В этом доме Нестерову была отведена особая «Нестеровская» комната. Портрет Дурылина работы Нестерова 1926 года можно увидеть в Церковно-археологическом кабинете Троице-Сергиевой лавры, а копию — в доме-музее Дурылина.

А в советской Москве архитектор и художник были соседями по Староконюшенной слободе: Щусев жил в Гагаринском переулке, а Нестеров — на Сивцевом Вражке. Дружба продолжилась до последнего года жизни художника. В 1941 году, в июне — июле он писал портрет Алексея Викторовича в доме архитектора, старинной усадьбе в Гагаринском переулке, 25. Портрет создавался в тревожные дни начала Великой Отечественной войны. Художнику было уже 78 лет, ему не разрешали работать более двух часов в день. Однако за несколько сеансов он воплотил и тревожное настроение друга, и живописность узбекского халата и розовые рефлексы от дома на противоположной стороне улицы.

Один из последних портретов Нестерова хранится в Государственной Третьяковской галерее директором которой был Щусев в 1926 — 1928 гг. Этот портрет — выдающееся произведение талантливого художника, памятник времени и памятник дружбе длиной в четыре десятилетия.

В завершение напомним зрителям автопортрет М.В. Нестерова 1928 года, созданный в Гагаринском переулке. Он также хранится в Третьяковской галерее.

Моя победа в конкурсе «Покажи Москву

Друзья мои, июль подходит к концу, и я наконец хочу поделиться с вами впечатлением об участии в московскому конкурсе «Покажи Москву». Конкурс был организован Комитетом по туризму Правительства Москвы. Финальная церемония конкурса проходила 10 июля вчера в особняке Замятиных — Третьяковых — Рябушинских. Само участие в этой церемонии было подарком.
Хорошо, что теме экскурсионного освоения Москвы придается все большее значение. Действительно, раньше туризм мыслился как выезд за пределы своего города, страны, но постепенно с начала 2000-х именно экскурсии для местных жителей приобрели огромную популярность и распространение.

Полюбить ведь можно то, что хоть немного узнал, с чем встретился, во что вложил душу. И многим город открывается именно благодаря экскурсиям: и экскурсоводам, и экскурсантам.
Более 300 экскурсионных маршрутов было подано на конкурс «Покажи Москву». В финал вышло 17. Мне очень приятно и лестно, что мой литературный маршрут «Живая речь Замоскворечья: от Островского до Шмелева» был признан лучшим в ЦАО

.

Я посвятила его двум юбилярам: в этом году исполняется 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского — «колумба Замоскворечья» — и 150 со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелева , создавшего в эмиграции лучшие свои замоскворецкие произведения.
На церемонии познакомилась с молодыми интересными гидами, поразилась велосипедной экскурсии «От храма до храма», которую предложил Григорий Жидков, фанат велосипедных прогулок. Григорий — старший участник конкурса, при этом пропагандирует такой спортивный стиль экскурсоведения.
Самым молодым лауреатом был Евгений Кушнарев, предложивший маршрут по району Зюзино. Жене всего 11 лет! Растет смена!
Очень интересным показался маршрут «Из истории московской еды» Дмитрия Фоломеева, маршрут Евгении Маркизовой по Щукино, Марины Чусовой на трамвае по Шаболовке.
Интересных маршрутов было много, постараюсь познакомиться с ними подробнее. Вы тоже можете на сайте https://mag.russpass.ru/tag/pokazhi-moskvu
Познакомилась с коллегами, будем общаться.

Атмосфера финала была торжественная и праздничная, да и место было выбрано великолепное, экскурсионное. Такой выдался июль — богатым на поездки, проекты, события!

Башня Рихтера на Оке

В Тарусе Святослав Теофилович Рихтер (1915 — 1997) — гений места. Как и Цветаевы, как Паустовский. Хотя в Тарусе музыкант не жил, но уже 31 год подряд в живописном городе на Оке летом проходят Рихтеровские музыкальные фестивали. Они начались еще при жизни Святослава Теофиловича. Рихтер стал учредителей двух фестивалей — французского в Туре — и тарусского. В скромном районном городе в скромном киноконцертном зале «Мир» почитают за честь сыграть лучшие солисты с мировой славой. Благодаря Рихтеру.

С конца 1950-х годов Рихтер бывал в окрестностях Тарусы. Ему хотелось жить в тишине, без электричества, без явных признаков цивилизации. Но даже Рихтеру — великому и признанному музыканту — купить участок земли там, где он мечтал, было невозможно. Помогло вмешательство министра культуры Е.А. Фурцевой. Домик речного бакенщика оказался не нужен речному ведомству, так как лодки бакенщиков снабдили моторами и они смогли проходить большие расстояния. Этот ненужный деревянный дом-избушка, в котором бакенщики пережидали непогоду, достался Рихтеру, благодаря протекции Фурцевой.

.

Рихтер рядом с избушкой бакенщика при помощи друга семьи Владимира Алексеевича Мороза построил на берегу Оки дом, напоминающий башни русских деревянных крепостей и европейские донжоны. Нижний ярус дома был кирпичным, с большим проемом для доставки рояля. В сторону леса была устроена большая терраса, на которой устраивают концерты в дни Рихтеровских фестивалей. Гости прибывают по Оке

.

А я с друзьями приехала к дому на машине, через лес и поле со стороны деревни Алекино. Дом поразил меня аскетизмом, высотой: он четырехэтажный, по одной комнате на каждом этаже и видом на Оку с балкона верхнего этажа. Обычно дом закрыт, чтобы спасти его от вандалов. Пришлось установить решетки, в дом часто проникали незваные гости. Нам удалось договориться о том. чтобы попасть внутрь. Хранитель дома — художник по дереву Сергей Пилипенко привез нам и показал этот прекрасный дом. Посмотрите, какой прекрасный художник — сам Сергей!

Был светлый июльский день, с трепещущим светом листвы, солнечными бликами на деревянных стенах. Меня поразили окна в каменной части, откосы которых подстроены под направление солнечного света.

Нижний этаж — хранилище, первый — кухня с большим столом, второй — спальня, а верхний — место для любования и музицирования, с балконом над Окой. Я снимала видео, потом попробую загрузить его. На верхнем этаже включила запись рихтеровского исполнения Шопена. Мы стояли и молчали. Красота места, музыки, уникальность переживания сливались в эти минуты. Не было подходящих слов.

При Рихтере в доме не было электричества: он любил играть при свечах, водопровода: рядом с домом протекал чистейший ручей, никакой связи с Тарусой. Рихтер любил этот дом. Я процитирую вам его музыкальную программу дня на Оке. Ее записал Юрий Олегович Борисов, благоговевший перед Рихтером:

«Играть целые сутки, до тех пор, пока не свалюсь. тот, кто будет слушать, устроится на песочке, вокруг дома….Я должен смотреть в окно и выбираь, что играть — по расположению солнца, по густоте облаков, по тому, как ложатся световые пятна.

Начинать ночью. Конечно, с «Террасы, посещаемой лунным светом». Несколько интермеццо Брамса… Последнюю из Нахтштюке Шумана. Это -ночная музыка.

На рассвете лучше всего Шуберта — он наверняка был «жаворонком». Парочку лендлеров и свмый длинный «музыкальный момент». К нему — опять Дебюсси, десятый этюд! Это его время!

К заутрене — Баха.. Сыграть «Капиччион на отъезд любимого брата», c-moll- ную фантазию.

Если с утра солнце не выйдет, то хорошо a-moll-ное рондо Моцарта. Если такое же состояние, как у Вермеера ,, — то G-dur ная багатель Бетховена. Это объективно то настроение — взгляд с другого берега.

Когда солнце в зените — то, скорее всего, Чайковский: Баркарола. КТо-то захочет искупаться. Пусть оживление вносят Рахманинов (C-dur ный «музыкальный момент») и Равель («Игра воды»). После прокофьевских «Мимолетностей» можно на часик вздремнуть…

…Я бы пригласил вас на такой концерт. Вы приедете? Устроитесь там, на песочке, с термосом. Будете слушать меня, но не видеть!»

Мы почти выполнили это пожелание Рихтера. Не видели, но слышали, чувствовали его у Оки, под сенью старых дубов

.

А потом читали рассказ Паустовского о музыке Рихтера и его доме. Вот он. В этот день встретились два «Гения места» Тарусы.

Прямой эфир на ОТР: что такое экскурсия и зачем нужны экскурсоводы в цифровую эпоху

Уважаемые подписчики, не балую вас своими записями. Май и июнь — самое горячее время для экскурсоводов, много разной интересной работы. Вчера принимала участие в прямом эфире на ОТР в программе «ОТРажение». Речь шла о профессии, об экскурсоводческих сообществах, об аттестации экскурсоводов и о том, зачем нужна экскурсия в эпоху интернета.

Приглашаю посмотреть запись

https://otr-online.ru/programmy/otrazhenie-po-vyhodnym/chichkina-irina-69374.html